Ich fahre auf die vierte der Hauptinseln Japans, nach Kyushu. (Hokkaido im Norden muss ich mir für einen späteren Besuch „aufsparen“). In Fukuoka, der grössten Stadt der Insel steige ich um und fahre nach Dazaifu. Daizaifu war in alten Zeiten die Hauptstadt Kyushus, sie ist umgeben von waldigen, jetzt hellgrün leuchtenden Hügeln.
Wie immer ist am Morgen noch nicht viel Betrieb, ideal um in Ruhe den Komyozenji-Tempel mit seinem herrlichen Garten anzusehen.


Danach das Kyushu National Museum mit dem Motto „Understand Japanese culture from the point of Asian view“. Eine gute Möglichkeit, meine Reise nochmals Revue passieren zu lassen.
Daizafu ist ein guter Standort für das (nach Tokyo, Nara und Kyoto) vierte Nationalmuseum Japans. Die Stadt liegt etwa 20 km von Fukuoka entfernt und geographisch gesehen näher bei Shanghai als bei Tokyo. Von der südkoreanischen Küste trennt sie nur 200 Kilometer.

Das Museum zeigt mit hochkarätigen Ausstellungsstücken auf, wie die Kultur Japans wesentlich von anderen Teilen Asien beeinflusst wurde. Zu sehen ist an einigen Beispielen, wie sich die die buddhistischen Figuren gewandelt haben, als sie über Indien und China nach Japan kamen.
In der Sammlung von Kaneko Kazushige werden Artefakte aus den – nach seiner Terminologie – vier „Ethno-Formen“ d.h. Kulturräumen Asiens verglichen: Westasien (zu dem er auch Zentralasien zählt), Süd-Asien mit Pakistan, Indien, Nepal und Bangladesh, Südostasien und Nordostasien mit Sibirien, der Mongolei, China, Japan.
Vieles war mir nicht bewusst, z.B. dass auch Japan 1274 und 1281 mongolische Angriffe erlebte.
Sehr interessant sind auch die vielen Zeichnungs- und Schriftrollen (Picture Scrolls), die viele Rückschlüsse auf die Alltagskultur Japans erlauben (Vgl. z.B. Kanagawa-Universität: PDF)

Audiovisuell aufbereitet ist z.B. eine Schriftrolle, die die kaiserliche Einladung an den chinesischen buddhistischen Priester Ganjin zeigt, seine von Havarien begleitete Fahrt nach Japan um 750 und schliesslich sein Wirken vor dem grossen Buddha und seine Gründung des Toshodaiji in Nara (vgl. auch den Blog Heritage of Japan oder JapaneseReference.)

Nach Dazaifu gefahren bin ich aber eigentlich wegen Tenman-Tenjin, dem Gott der Bildung. Sugawara no Michizane (845 – 903) war ein Gelehrter und hoher Beamter am Hof von Kyoto. Er kämpfte gegen Korruption und Klientelismus, verlor aber einen Machtkampf und wurde nicht Grosskanzler, sondern als Vizegouverneur nach Kyushu abgeschoben, wo er dann in Dazaifu starb. Die Rache nach seinem Tod soll schrecklich gewesen sein, seine Gegenspieler und Kyoto wurden von lange anhaltenden Unglücken heimgesucht, bis er schliesslich posthum doch noch zum Grosskanzler ernannt wurde. Heute gilt er nicht mehr als der Rachegott, sondern wieder als Gott der Bildung. Vor einem Examen wird in seinen Schreinen jeweils um Gelingen gebetet. (Vgl. Uni Wien).


Und dann fahre ich durch eine sehr schöne, südliche Hügellandschaft nach Saga im Innern der Insel. Weil es nirgends ein Hotel zu einem vernünftigen Preis gab, habe ich via airbnb Noriko angefragt, ob sie mich drei Nächte aufnehmen könne. Sie hat etwas gezögert, weil sie kein Wort Englisch kann. Aber die 57-jährige Mutter, die zwei Söhnen die Aufnahmeprüfungsvorbereitung und das Studium finanzieren muss, steht dann lachend am Bahnhof in Saga und verfrachtet mich in ihr Auto. Findig, wie sie ist, hat sie zwei Mormonen-Missionare – der amtsältere hat eine japanische Mutter – engagiert, um beim Abendessen zu übersetzen. Ich schlucke zuerst etwas leer, aber es wird ein lustiger Abend. Die beiden sind heute nicht auf Mission aus, sondern tun Noriko den Gefallen. Und es ist für sie eine Möglichkeit, in Norikos Haus zu kommen – wenn eine Frau allein ist, dürfen sie nämlich keine Hausbesuche machen.
Noriko sieht in den beiden ein bisschen ihre Söhne, die jetzt in Tokio leben und die sie vermisst. Sie zieht sie auf, weil sie zwei Jahre lang kein „Date“ abmachen dürfen und bedauert ihre Mütter, die so lange auf sie warten müssen.
Und so schreibe ich jetzt in einem mit BMW-Plakaten tapezierten Zimmer irgendwo in Kyushu einen Blogeintrag.

Den heutigen Tag verbringe ich auf der Insel Miyajima. Der Torii des Itsukushima-Schreins, der bei Flut ganz im Wasser steht, ist eines der vertrauten Kalenderbilder aus meiner Kindheit.
Jahrhundertelang durften nur Priester die Insel betreten, deshalb steht der ganze Schrein auf Pfählen, so dass die anderen Gläubigen ihn per Boot direkt erreichen konnten.

Shinto-Schreine und buddhistische Tempelanlagen liegen auch auf Miyajima nicht weit auseinander. Die Tempel werden von viel weniger Touristen besucht und können so ihre Ausstrahlung behalten.

Die Insel ist landschaftlich sehr schön, ein Primärwald (er wird jedenfalls so genannt) bedeckt den Berg „Misen“. Von oben hat man einen schönen Ausblick auf die Inseln im Inlandmeer und auf Shikoku.

Am 6. August 1945 um 08:15 wurde die Atombombe über Hiroshima abgeworfen, die Stadt wurde von einer Minute auf die andere vollständig ausgelöscht. Viele Zehntausende starben sofort beim Bombenabwurf, durch die Hitze, das Feuer, die einstürzenden Gebäude und viele Zehntausende in den Stunden danach an den Verbrennungen, in den Tagen und Wochen danach an der Schädigung durch die Strahlung und noch Jahre und Jahrzehnte später an Leukämie und anderen Krebserkrankungen.

Die Ausstellung ist nötig, aber sie ist schwer anzusehen. Viele Schulklassen mussten damals in der Stadt beim Abbrechen von Holzhäusern helfen, da man konventionelle Bombenangriffe befürchtete. Sie alle kamen beim Bomenbenabwurf ums Leben, ebenso wie koreanische und chinesische Zwangsarbeiter mit ihren Familien, japanische Zivilisten, Kinder, Frauen, alte Menschen.

Erschütternd sind die Berichte der überlebenden Kinder, ihre Zeichnungen. „The Children of Hiroshima“ hiessen Buch und Film, in denen ihre Erinnerungen 1951/52 zusammengetragen wurden.

Überall im Park sind aus Papier gefaltete Kraniche aufgehängt. Sie erinnern an Sadako Sasaki, die beim Bombenabwurf zweijährig war und 1955 als Folge der Verstrahlung an Leukämie starb. Sie hatte gehofft, wenn es ihr gelänge, 1000 Kraniche (dem japanischen Symbol für Langlebigkeit) zu falten, würde sie die Krankheit überwinden. Seither wurde der gefaltete Kranich zum Friedenssymbol und Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt falten solche Origami und senden sie nach Hiroshima.

Friedensmuseen, Friedenspark und -denkmäler sind eindringliche Mahnmale gegen Krieg und atomare Bewaffnung. Es wird auch auf die Geschichte, die zum Atombombenabwurf geführt hat, eingegangen. Japan trauert nicht nur um die Toten durch die Atombombe, auf verschiedenen Tafeln ist auch das immense Leid erwähnt, das das Land durch Krieg und Kolonialisierung verursacht hat. Eine wirklich kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit fehlt aber – sie würde der Würde der Gedenkstätte, der Erinnerung an das durch die Bombe ausgelöste Leid keinen Abbruch tun

Im Gästebuch haben Persönlichkeiten aus der ganzen Welt ihre Friedenswünsche aufgeschrieben. Leonard Bernstein schrieb nur einen Satz: „Schon zu viele Worte – nicht genug Taten.“ Er hat Recht.

Shikoku, eine der vier Hauptinseln Japans, ist vor allem landschaftlich sehr schön mit seinen abgelegenen Hügelketten und der Pazifikküste. Etwas schwierig, weil ich mit der Bahn unterwegs bin. Um einen Eindruck zu bekommen, mache ich die etwa 15 km lange Wanderung zu den ersten fünf Tempeln des Shikoku-Pilgerwegs.



Dieser buddhistische Pilgerweg verläuft durch die ganze Insel und führt an 88 heiligen Orten vorbei. Weiss gekleidete Pilger mit einem Strohhut und einem Pilgerstab sind überall unterwegs. (Diejenigen die ich antreffe allerdings fast alle per Bus). Die weisse Kleidung symbolisiert die Ernsthaftigkeit und Reinheit des Geistes, der Strohhut schützt vor Regen und Sonnenschein und der Pilgerstab ist Verkörperung des Begründers dieses Zweiges des „esoterischen“ Buddhismus Kukai/Kobo Daishi.


Ich komme durch viele nicht wirklich schöne Dörfer, aber auch durch Reisfelder und an Bambuswäldern vorbei zu beeindruckenden Tempelanlangen. Und es tut gut, einen Tag im Freien zu sein, die Vögel, die Sprechgesänge und das Läuten der Glocken zu hören, das Leuchten der Laternen in den Tempeln zu sehen, frische Luft und Räucherstäbe zu riechen.

Am Sonntagmorgen spaziere ich in Okayama durch den grossen Korakuen-Garten, er gilt als einer der drei schönsten Gärten Japans. Im 17. Jahrhundert vom Daimyo (dem lokalen Herrscher) angelegt, ist er seit Ende des 19. Jahrhunderts auch der Öffentlichkeit zugänglich.
Das 1692 erbaute Schloss des Feudalherrschers wurde im 2. Weltkrieg zerstört, danach aber wieder aufgebaut.

Im Park beobachte ich auch eine mit grossem Ernst durchgeführte Teezeremonie. Auch einen Platz zu kaufen getraue ich mich nicht. Ich wäre krass „underdressed“ und würde durch mein Nichteingeführtsein die Zeremonie stören.

Anschliessend fahre ich nach Kurashiki, einer Handelsstadt aus der Edo-Zeit, nur 20 Minuten von Okayama entfernt. Die Stadt kam durch die Textilindustrie (maschinelle Stickerei ab Ende 19. Jahrhundert) zu Reichtum. Viele alte Bauten in der Innenstadt sind gut erhalten, man schlendert durch die Gassen, trifft sich an den Kanälen und besucht das Ohara-Museum. Dieses Museum zeigt eine beeindruckenden Sammlung von europäischer und japanischer Moderne, die von der Besitzerfamilie der Textilfabrik gesammelt wurde. Ich staune, als ich hier eine Version von Hodlers Holzhacker und Segantinis Mittag in den Alpen finde. In der Mitte ein japanischer Künstler: Koido Narashige.

(Bilder PD Wikimedia Commons) In der Mitte ein japanischer Künstler: Koide Narashige
Mehr interessiert mich im Moment aber, was draussen so läuft. Männer und Jungen mit Masken gehen durch die Gassen und stupsen die Leute mit einem Fächer auf den Kopf. Es scheint eine Glückwunschgeste zu sein, man bedankt sich auf alle Fälle dafür. Junge Männer tragen eine riesige Sänfte durch die Gassen und schütteln ihren Kollegen darin tüchtig durch, dazu Trommeln und ein rhythmischer Sprechgesang. Eine junge Frau wird zum Standesamt geführt (so interpretiere ich das wenigstens, ich muss mich noch kundig machen).




Sehr interessant auch eine Kunsthandwerkmarkt, organisiert als Mitmachmarkt. Es werden nicht nur Töpfereien, Textilien, Holz- und Metallwaren, Schmuck verkauft, an jedem Stand zeigen die Kunsthandwerker Interessierten in Workshops auch, wie man die Gegenstände herstellt. Sehr viele lassen sich darauf ein, töpfern, weben, schnitzen. Auch Kinder werden angeleitet, selbst etwas zu gestalten. Sie sitzen mit ihren Müttern und Vätern in den Workshops, niemand rennt oder tobt herum. Eine ruhige, freundliche Stimmung, die Künstlerinnen und Künstler und das mitmachende Publikum konzentrieren sich aufs Anleiten und Gestalten, alle haben Freude, was dabei entsteht.




Unterdessen verbeuge ich mich schon auch automatisch, wenn ich mich bedanke. Die Höflichkeit der Schalterangestelten, der Kondukteure, die sich, wenn sie durch den Zug gehen, am Ende jedes Wagens verbeugen, der Leute im Service und beim Putzen, der Polizistinnen und Polizisten, die mich höflich grüssen, wenn ich am Posten vorbei gehe ist wirklich beeindruckend. Man wird nicht abgeputzt, sondern alle sind bemüht, einem zu helfen, einen zu verstehen. Natürlich ist das zu einem Teil Fassade, man muss sich gegen aussen so zeigen. Aber ich habe den Eindruck, es gehe den Leuten besser dabei – besser, als wenn sie ihrer Stimmung freien Lauf lassen könnten.

Ich fahre mit dem Zug nach Uno, wo die Fähren zu den kleinen Inseln im Inlandmeer (zwischen zwei der Hauptinseln, Honshu und Shikoku) ablegen. Auf verschiedenen Inseln hier hat das Unternehmen Benesse den Aufbau von „Artsites“ unterstützt, Kunstmuseen, Kunst in und mit der Natur, Kunstinstallationen in verschiedenen Häusern in den Dörfern. Interessant, dass Benesse 1955 als Schulbuchunternehmen angefangen hat (vgl. Geschichte)
Unterdessen ist das Unternehmen eine grosse Holding, nach wie vor im Schulmaterialien- und Schulungssektor tätig, aber auch diversifiziert in Richtung „Nursing“ für Kinder und – ein gross werdender Markt – für Seniorinnen und Senioren. U.a. gehört Benesse die Berlitz Gruppe. (Überblick über die Gesellschaften der Holding)

Mit der Fähre fahre ich auf die Hauptinsel Naoshima und von dort mit zwei Bussen zu den Museen. Sie wurden von Tadao Ando (seine Website, SRF) gebaut und sind sehr beeindruckend. „Unity with nature and merging into the landscape“ wie ich später in einer Ausstellung lese, gelingt ihm. Das Chichu Art Museum zeigt karg und gross Seerosen von Monet, eine Lichtinstallation von Turrell und einen sehr sakral wirkenden Raum mit einer Kugel von Walter de Maria. Ohne die Architektur von Ando könnten die Werke ihre Ausstrahlung nicht in dieser Form entfalten.



Bilder CC Flickr: Telstar und tomorrowstarted.com

Ein weiteres, ebenfalls von Ando gebautes Museum ist dem Koreaner Lee Ufan gewidmet.

In beiden Anlagen harmonieren Natur, Architektur und Skulptur. Eine wie mir scheint sehr japanische Form von Ästhetik, ein Spiel von Innen und Aussen, Licht und Schatten, Sichtbarem und Verborgenem, Kraft und Eingrenzung, Tatemae und Honne, Sein und Schein.

Etwas weniger beeindruckt mich das Benesse House, vielleicht liegt das aber auch daran, dass es unterdessen Mittag geworden ist und die vielen Touristen den Blick auf Kunst und Natur etwas verstellen. Das Museum wurde eigentlich als Übernachtungsmuseum konzipiert, es ist bis 21 Uhr geöffnet und es werden viele schöne – und sehr teure – ebenfalls von Ando gebaute Unterkünfte angeboten. Allerdings ist in dieser Hauptreisezeit alles auf Wochen hinaus ausgebucht.

Am Nachmittag dann noch das „Art House Project“, verschiedene Kunstinstallationen in einem Dorf, durch das man schlendert. Die frühere Lebensweise gibt den roten Faden vor, ich treffe z.B. in einem alten Haus auf ein Bad, in dem digitale Zahlen schwimmen. Eine Installation von Turrell „The Dark Side of the Moon“, in der man etwas 10 Minuten braucht, bis sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben und man die dunkle Seite auch sehen kann. Oder ein altes rostiges Haus, in der eine Freiheitsstatue untergebracht worden ist.

Ein reicher Tag, ich bin froh, dass mir Ralph Schildknecht diesen Tipp gegeben hat, der Ausflug auf die Insel hat sich sehr gelohnt.