Rückfahrt nach Cusco in einem bequemen Doppeldeckerbus von Turperu. Auch die Pessatos aus Brasilien sind wieder an Bord. Während der wunderbaren Strecke über den Andenpass bei La Raya lässt der Fahrer den DVD Men in Black 3 (engl. Wikpedia) laufen, er flimmert aus allen Monitoren im Bus und dröhnt aus sämtlichen Lautsprechern. Und fast alle schauen auf die Bildschirme oder resigniert vor sich hin. Schon etwas deprimierendend.

In Cusco beziehen wir ein letztes Mal unser Hotel im Kolonialstil mit dem schönen Innenhof, befreunden uns per Facebook mit den Brasilianern, gehen nochmals auf den Markt und gehen dann mit Andrea und Meret einen Abschieds-Maracuya-Sour trinken. Mit ihrer Gastfamilie verbringen wir ein gemütliches Nachtessen in einem kleinen Lokal. Die jungen Frauen gehen danach noch in einen Klub und wir beschliessen den Abend mit einem Pisco puro bei Jazz in der Bar unseres Hotels.

Der nächste Tag ist wie angekündigt etwas mühsam. Nach der Bootsfahrt auf dem Rio fahren wir in einem 20-plätzigen sehr hart gefederten Bus über 10 Stunden nach Cusco zurück. Dieses Mal erwischt mich die Höhenkrankheit ziemlich, stechender Kopfschmerz und Übelkeit.

Frühmorgendliche Bootsfahrt. Wir fahren zu den Felsen, auf denen die verschiedensten Papageienarten jeweils bei Tagesanbruch in Schwärmen landen, um an den Felsen zu knabbern und ihren Mineralienbedarf zu decken.

Leider bleiben die bunten Vögel (Macaw und andere Arten) heute aber nur weit weg in den Bäumen sitzen. Vielleicht sind es die roten Hosen Julians, vielleicht ein andere Gruppe, die etwas näher am Felsen sitzt, auf alle Fälle haben wir kein Glück bei dieser Tierbeobachtung, die sonst ein „sicherer Wert“ im Manú-Park ist. Sei’s drum, die Fahrt auf dem Alto Madre de Dios isst ohnehin schön und in der Lodge wartet das – wie alle Essen viel zu üppige – Frühstück.

Danach eine weitere Bootsfahrt zu einem anderen Dschungelzugang. Wir klettern ziemlich durch den Regenwalt, beobachten Vögel und den Reichtum der Flora, gigantische Bäume und vielfältige Farne.

Am Nachmittag, nach einer viertelstündigen Siesta bewahrt uns Romolo vor einer Giftschlange (die sehe man nur alle zwei Jahre, der Tod trete ohne Gegengift in etwa zwei Stunden ein…). Wir sehen eine Horde Kapuzineräffchen und verschiedenste Vögel, grösser als Rebhühner. Eine Flossfahrt auf einem kleinen See rundet diese sehr schöne Nachmittagswanderung ab – und auf Schlangen werden wir in Zukunft etwas besser achten.

Die Bootsfahrt ohne jedes Licht durch die fast völlige Dunkelheit zur Lodge gelingt perfekt. Vor der – für einige glaub ziemlich kurzen – letzten Nacht in der Lodge machen wir am Flussufer ein Lagerfeuer mit Bier und Coci-Rum.

Zum Frühstück erscheinen die einen Reisteilnehmenden ganz in weiss, die anderen ganz in schwarz gekleidet. Es scheint an der Informationssitzung nicht ganz klar geworden zu sein, ob jetzt weiss oder schwarz die Mosquitos am Tag besser abhalte. Wir lassen es drauf ankommen und niemand zieht sich um. Wir wandern zuerst einige Kilometer durch die üppige Vegetation, beobachten Spinnen mit ihren riesigen Netzen, Pflanzen und Vögel. Danach holt uns die Begleitequipe mit den beiden Fahrzeugen ein und wir fahren zu einer „Dschungelfamilie“, die wohl hauptsächlich vom Anbau von Kokablättern und dem Bescuch von Touristengruppen wie unserer lebt. Sie zieht verlassene Tiere aus dem Dschungel auf, entsprechend zahm begegnen uns dann ein Wildschwein, ein Tier, das wir „Riesenmeersau“ nennen, Papageien, Faultiere, Dachse, Papageien, ein Kaiman. Etwas grenzwertig, aber Freude an den Tieren haben wir trotzdem.Vor dem Haus hat es auch ein Kokafeld. Romolo erklärt uns die Regeln des Kokaanbaus, pro Familie sind nur so und so viele Hektaren erlaubt, die Kokablätter sollen für Tee und als Heilmittel gebraucht werden, es ist ihm aber auch klar, dass der Hauptteil des Koka-Ertrags in den Kokainhandel fliesst (Konrad-Adenauer-Stiftung). Der Drogenhandel hat einen sehr starken und sehr negativen Einfluss auf die Gesellschaft vieler südamerikanischer Staaten, in denen in weiten Gebieten Drogenkartelle die Macht übernommen haben, Kinder und Jugendliche als Transporteure eingesetzt werden, grosse Brutalität herrscht.

Der Staat setzt sehr wenig Mittel ein, um die Gesetze durchzusetzen, das zeigt sich bei Raubrodungen im Nationalpark, beim Koka-Anbau aber auch bei der illegalen Goldsuche am Madre de Dios, der durch Quecksilber enorm verschmutzt wird. (Peruerleben)

Den Oberlauf dieses Madre de Dios erreichen wir nach weiterer holpriger Fahrt über die Dschungelpiste in Atalaya, das etwa 700 Meter über Meer liegt. Hier steigen wir aufs Boot um, Langboot mit Aussenbordmotor und etwa 15 Plätzen.

Die Fahrt geht über verschiedene Stromschnellen bis in die Nähe unserer Lodge. Alle bekommen Gummistiefel, um sich vor Schlangen zu schützen. Die Lodge gehört Vilca, eine der sieben Agenturen, die die Lizenz haben, Touren in den Manu durchzuführen. Wir tragen all die Nahrungsmittel, Gas- und Wasserflaschen zur Lodge hinauf und beziehen unsere – durch dünne, nicht bis zur Decke reichende Holzwände voneinander abgegrenzten aber recht komfortablen Zimmer mit Blick auf Fluss und Regenwald.

Am Nachmittag und Abend unternehmen wir je eine Wanderung durch den Dschungel, wir sehen vor allem Vegetation: die verschiedensten Palmen (Wanderpalme, Penispalme und was der sie alle für Namen haben), Pilze, Käfer, Ameisen, Echsen, Spinnen und Tapirspuren.

In der Nacht gibt sich der Urwald nochmals ganz anders, verschiedenste Kröten- und Froscharten sind jetzt zu sehen und wir höhren das Knacken, Knarren, Gurgeln und Zirpen verschiedenster Tiere.

Noch vor sechs fahren wir in einem Kleinbus Richtung Manu-Nationalpark. Peru ist  ganz grob in die Landschaftszonen Costa, Sierra und Selva unterteilt. Von der Sierra werden wir auf dieser viertägigen Tour auf der Ostseite der Anden in die Selva hinunterfahren, den Regenwald und schliesslich zum Madre de Dios, der in den Amazonas fliesst. Unsere Gruppe ist auf zwei Kleinbusse von „Expediciones Vilca“ (Website) verteilt. Begleitet werden wir von unserem Guía Romolo, dem Fahrer Paul und unserer Köchin. Die 11 Gruppenmitglieder sind mehrheitlich um die 20, dazu kommen ein etwa 30-jähriges dänisches Paar, Dalia, eine Kalifornierin, die wohl auch in den 50-ern ist, Manuela und ich. Etwa dreiviertel Stunden nach Cusco halten wir ein erstes Mal, um Brot und andere Lebensmittel einzukaufen. Das Wasser sei hier besonders gut, weshalb sich viele Bäckereien am Strassenrand angesiedelt haben.

Nach weiteren drei Stunden Fahrt machen wir in Huancarán, schon ziemlich im nebligen Hochgebirge einen Frühstückshalt. Wir schlürfen unser Frühstücksgetränk (aus Haferflocken und Limonen?)  und vertreten uns die Beine. Die Weiterfahrt führt zu den Chullpas  in Ninamarka. (NIna heisst „Feuer“). Die Grabtürme stammen aus der Prä-Inka-Zeit (Lupaca-Kultur) und wurden etwa 1150 – 1250 errichtet. Einige Mumien in Fötus-Stellung in riesigen Urnen wurden noch gefunden und sind heute im Inka-Museum in Cusco zu sehen, ansonsten haben die Grabräuber ganze Arbeit geleistet. Grabraub ist leider in Peru sehr verbreitet und zerstört wertvollstes Kulturgut (Beispiel).

Seit Huancarán ist die Strasse nicht mehr asphaltiert, sondern eine holprige Piste. 

Wir halten in der alten Kolonialstadt Paucartambo. Hier findet alljährlich das der Stadtheiligen gewidmete Virgen del Carmen – Festival statt (YouTube). Romolo erklärt uns anhand von Brunnenfiguren die verschiedenen Tänzer. Es werden in wilden Tänzen z.B. besoffene Spanier, Stiekämpfer, Heiler, Teufel aber auch ethnische Gruppen aus anderen Teilen Perus nachgeahmt. Weil gerade Zahltag ist, bilden sich vor der Banco de la Nación lange Warteschlangen.Von hier aus windet sich die Strasse nochmals bis gegen 4000 m über Meer zum Parkeingang des Manú-Nationalparks (Wikipedia). Romolo erklärt die verschiedenen Zonen des Parks, die Kulturzone, die wir besuchen werden und in der auch noch beschränkt Landwirtschaft möglich ist, die Pufferzone (Reserved Zone), in der eingeschränkt Tourismus erlaubt ist uns schliesslich die Kernzone, zu der kein Zugang möglich ist und in der noch „uncontacted people“ leben (AlJazeera auf YouTube) und eine sehr grosse Biodiversität anzutreffen ist. Der Park ist duch die Verleihung von Schürfrechten (Erdgas) an die US-Firma Pluspetrol gefährdet (Guardian). Unser Guide hat wenig Hoffnung, dass die Regierung Humala dem Druck des Geldes standhalten kann. Nur schon nach den vielen Helikopterflüge und der Probebohrungen am Rand des Parks seien viele Tiere nicht mehr gesehen worden.

Von hier aus fahren wir Richtung Amazonas-Becken hinunter, zuerst durch den „Cloud-Forest“, den Nebelwald. Ab und zu gehen wir einen Streckenabschnitt zu Fuss. Bewundernswert, wie die geübten Augen unserer Führer die verschiedensten Vogelarten, ein Schlange und eine Horde Affen, die von Baum zu Baum springen entdecken. Auch nach Einbruch der Dunkelheit entdecken sie noch riesige Kröten am Strassenrand.

Wegen einer streikbedingen Strassensperre können wir die Lodge von Vilca nicht erreichen. Strassensperren sind ein übliches Mittel, um Streikforderungen Nachdruck zu verleihen. Andrea meint allerdings, dass sie nie lange genug durchgezogen würden und deshalb wenig Wirkung hätten. Wir fahren deshalb nach Pilactota, ein Dorf, das so ziemlich am Ende der Welt zu sein scheint. Wir können hier in einer anderen Lodge übernachten. Entlang der Sandpiste durch das Dorf finden wir einen Markt, ein paar Schuppen, in denen Werkzeuge verkauft oder Autos und Motorräder repariert werden und ein paar Boticas mit Lebensmittel und Alltagsbedarf.

Wir treiben sogar eine Gaststätte auf und trinken zum Apéro ein Bier. Señora, unsere Köchin hat unterdessen ein schmackhaftes Gericht aus Fisch, Reis und Kartoffeln zusammengestellt. Danach gehen wir früh ins Bett; vor unserem Mosquito-Gitter-Fenster ist alles grün, wir sind im Dschungel.

Wir stehen sehr früh auf sitzen mit einigen anderen Einzeltouristen im Morgengrauen auf der Mauer der Busstation, um dann mit dem ersten Bus die vielen Serpentinen nach Machu Picchu hinauf zu fahren. Dadurch sind wir bei den ersten, die heute die Ruinen betreten. Die anderen Besucher rund um uns sind wie wir selbst fröhlich, beschwingt, beeindruckt und erfüllt von diesem grossartigen Anblick. Die noch menschenleere Inka-Stadt am frühen Morgen zieht uns in ihren Bann – es stimmt schon, was im Reiseführer steht: sie hat eine magische Aura, eine grosse Ausstrahlung, auch wenn mir nicht recht gelingt, das fotografisch einzufangen. (UNESCO).

Nach einem ausgedehnten Rundgang durch die Ruinen machen wir uns auf den Weg durch den wolkenverhangenen Wald zum Berg Machu Picchu. Die Berechtigung dazu mussten wir am Abend vorher kaufen. Wir sind die Nummern 6 bis 8, die heute auf den Berg steigen und ich bin – wie häufig auf dieser Reise – der Älteste. Es ist warmfeucht, kaum Sicht, aber überall herrliche Pflanzen.Zum Glück sind wir schwindelfrei, der Bergweg führt häufig knapp an Abgründen vorbei. Nach etwa eineinhalb Stunden erreichen wir den Gipfel. Mit der Zeit reisst die Wolkendecke etwas auf und man sieht ins Tal, schliesslich ist auch der Blick auf den Machu Picchu frei. Auch von hier oben ein majestätischer, harmonischer Anblick.

Auf dem Rückweg haben die Ruinen dann durch die unterdessen eingetroffenen Besuchströme etwas von ihrer Faszination verloren. Wir essen gegen alle Regeln ein Glacé und teilen uns einen Pisco Sour.

Wieder im Zug machen die Zugbegleiter nach dem Servieren des Lunchs eine Modeschau, um für die Perurail Alpaca-Kleidung zu verkaufen. Na ja. Der Zug fährt wegen eines Erdrutsches nicht bis Cusco, wir müssen noch zwei Stunden mit dem Bus durch die Nacht fahren.